Первая часть
Колымы «дорога костей» включает в себя участок длиной 1012 км, и пролегает от
Магадана до Усть-Неры http://goo.gl/maps/58N8
Для его преодоления мне понадобилось меньше
чем 24 часа езды. После того, что я слышал об этой дороге – «место смерти» и
т.п., я был удивлён - всё оказалось не так печально. Конечно, речь здесь не
идёт о настоящем качественном асфальте, но в целом на протяжении довольно
длительных отрезков пути можно свободно поддерживать скорость 80км/ч и выше.
После отъезда из Магадана, к моей большой радости, температура воздуха подскочила
от 15 до 35-36 градусов. Для меня это был уникальный, неповторимый опыт, на
протяжении всего переезда через Колыму по «дороге костей» у меня то и дело
захватывало дух. «Дорога смерти» или «Колымский тракт», ведущий на запад – это
ещё и путешествие назад во времени. Чем дальше вы отдаляетесь от Магадана тем больше
кажется, что вы вернулись во времена СССР, это ощущение достигает максимума в
посёлке Артык, а затем постепенно всё возвращается на своё место.
Колымский тракт - дорога очень тихая, с
разбросанными повсюду надгробиями и памятниками, поэтому смысл смерти здесь
воспринимается особенно чётко. Жители Сахи, проходя этот путь, имеют обычай оставлять
в дар земле часть своей пищи, как знак своего предрасположения, так как
говорят, что души заключённых, умерших при строительстве этой дороги, и
похороненных здесь же под дорожным полотном, претендуют на пошлину. Каждый год
здесь происходит большое количество аварий, несчастных случаев, в том числе и
со смертельным исходом. Местные жители связывают эти факты с волей тех самых
душ, живущих под асфальтом среди земли и костей.
Эта трасса пересекает один из наиболее непроходимых
и диких регионов, который я когда-либо видел. Размером как вся центральная
Европа, с сотнями километров лесов, гор и рек. И всё же, красота Колымы состоит
в её людях, которые ещё не сбежали и живут здесь, разбросанные по двум десяткам
городков и посёлков. Проходя по Колыме пешком, есть возможность
сконцентрировать своё внимание не только на пейзажах, но и на людях. Это
позволяет получить представление о местном укладе жизни – воистину на грани
вообразимого! Колыма - это «must» (англ.
- долг), который должен исполнить каждый, кто считает себя путешественником. На
Колыме слово «турист» присутствует только в словаре, который я доставал время
от времени, чтобы не показаться пещерным человеком. Здесь люди называют тебя
«путешественник». 99% населения никогда не видели иностранца, и, вероятно, даже
ни разу не выезжали из России, а те кто это сделал больше никогда сюда не
вернулись. У тех, кто живёт здесь, действительно смутное представление о том,
что происходит вне «Занавеса». Но здесь не Африка, где нет времени на школу, и
надо думать о воде, здесь мы находимся в одном из богатейших мест на планете,
где заработные платы одни из самых высоких. Все здесь ходят в школу и получают
диплом. Разница между нами и ними, я думаю состоит в качестве обучения и общего
информационного уровня. На вопрос «Почему рухнул Советский Союз?», никто из
людей, которых я об этом спрашивал, не смог дать вразумительный ответ. Однако
многие здесь знают о Челентано, Интернационале, Белуччи и даже о «Зеро Ассолуто»
(итальянская рок-группа – прим.пер.). Хотя на вопрос о Берлускони, многие
давали ответ, что он был повешен в 1944 году – неожиданная параллель, хотя в
данном случае, возможно, не слишком ошибочная.
На протяжении пути в 2400 км меня останавливали
сотни людей чтобы просто пожать мне руку, одарить меня своей улыбкой, или
пригласить меня что-нибудь съесть или выпить. В течение 17 дней пути мне редко
приходилось за что-то платить, а за последующие девять дней, я вообще не
потратил не копейки. Колыма значительно отличается от того, что обычно пишут о
ней в интернете, и от суждения самих русских о ней и о себе в целом, о чём
несколько недель назад об этом я писал в моем блоге. ( http://mrazzurro.blogspot.com/2012/08/blog-post_8.html )
Я уезжал с тревогой и страхом, все деньги
держал спрятанными в поясе, и нож - постоянно под рукой. А в конечном итоге я больше
не скрываю денег, что уж говорить о том чтоб использовать нож! Не считая
нескольких действительно опасных пьяниц, которые изредка попадались в небольших
деревнях населением до 1000 жителей, в целом я бы сказал, что Колыма - это
достаточно безопасное место, и что люди здесь действительно готовы помочь и
показать свой мир, а языковой барьер совершенно не составляет проблемы, так как
русские - как неаполитанцы, всегда найдут способ объясниться и дать тебе то, что
нужно, без намерения обмануть.
С технически-организационной точки зрения, я
уехал в 6-30 утра 10 июля 2012 года со страхом вскоре повернуть обратно. Старался
выделяться как можно меньше, хотя это было весьма трудной задачей. На 2000 км
всего лишь одна дорога. Вся жизнь здесь крутится возле этой дороги , и нет пути
для бегства. Тем утром я простоял на трассе 2 часа, прежде чем кто-либо
остановился. Тринадцатая по счету. В целом, не плохо, думал будет хуже. Самое
трудное - это привыкнуть к лицам русских и понять, что за этой непроницаемой
маской скрывается доброжелательный человек, готовый помочь. У русских нет
полумер, либо они – ангелы, либо - бесы. И поэтому с ними нужно уметь быть деликатным,
как туалетная бумага, или грубым, как наждачная, когда надо делать ноги. Сейчас
я могу сказать, что был, вероятно, удачливым. Все зависит от того, как ты себя поставишь
или просто от везения.
Я уезжал из Магадана зная шесть фраз по-русски.
Проведя три недели, то говоря по-русски, то выражаясь как обезьяна с помощью
жестов или рисунков на песке, могу с гордостью сказать, что теперь я в
состоянии поддерживать элементарный разговор в течение 30 минут. Русский язык,
хотя и очень трудный, невероятно захватывающий, и проникнув в голову, уже
отпускает. И потом, женщины этой страны настолько интересны, что стоит немного лучше
говорить по-русски. После 2000 тысяч километров то, что должно было быть моей
главной проблемой – язык, оказалось простой формальностью.
Первый час я провел скрываясь в кустах
обочины, и как только слышал звук протекторов бросался к дороге. Потом мне
надоело, и я сказал себе – «или все или ничего!», если я буду так прятаться на
протяжении остальных 15 000 км, закончу как мишень для охотников. Самые мрачные
паранойи нападают одновременно. Неистовые, сумасшедшие, которые шатаются как
пьяные в 6 часов утра.. Бродячие собаки в поисках пищи, охотники, медведи,
волки и так далее. Все, что появляется перед глазами, становится потенциальным
противником. В момент отправления не чувствуешь себя одиноким, есть ты и тысяча
монстров, которые тебе мерещатся за каждым поворотом. Момент отправления –
действительно самый критический, в который нужно постоянно заниматься самоубеждением.
Потом первая машина останавливается..
Что делать? Посмотрим что скажут. Из машины
выходят два подозрительных персонажа. Я даже не успел понять почему они вышли,
разве они не могли говорить со мной через окошко? Оказывается, они вышли
любезно открыть мне заднюю дверь машины, чтобы я мог положить туда рюкзак.
«Суcуман» - говорю я. Они продолжают кивать мне, давая понять, чтобы я положил
рюкзак и сел. Я ни за что не сяду, если они не скажут мне куда едут. Повторяю
громче... «Откуда идешь?» - спрашивает один из них, потом объясняет.. Оказалось,
они не едут в Суcуман, но поскольку дорога одна, они могут подбросить меня на
350 км. Не плохо для первого дня.
Когда садишься в машину с незнакомцами, первое
что просишь – сигарету, чтобы завязать разговор с водителем и ослабить
напряжение. В России практически невозможно найти водителя, который не курит
или не позволяет курить. Какое счастье! Радость от того, что наконец-то сел в
машину быстро проходит. Чуть более заметным и глубоким чувством становится
сомнение. После первоначальной эйфории задаешься вопросом - что за люди перед
тобой, не попал ли ты «из огня да в полымя»? Поэтому и нужна сигарета. Понять кто
они - свои или чужие, что они от тебя хотят, можно ли им доверять. Если у них
мирные намеренья, то это легко понять, задав простой вопрос: «Можно курить?», и
после ответа – «Конечно!» - что значит – «Само собой!», «Даже не стоит спрашивать», ситуация
становится спокойной, и больше нет необходимости задавать вопросы. Если им
будет интересно, они сами зададут вопросы, если нет - дадут отдохнуть.
Для русских непостижим факт того, что у
итальянского парня 29-ти лет нет детей, работы, жены и одет он как Арлекин, да
к тому же проводит свое время в таинственной и неизведанной России... Настоящий
русский всегда поможет, угостит тем, что есть - малым, если есть мало, многим -
если есть много, не даст тебе платить за что-нибудь в магазине - истинный
русский всегда скажет: «Нормально!»
Как только садишься в машину, русские тут же
заботятся о том, что бы найти автомобиль или грузовик для доставки тебя в
следующий город. Если позволите, то я хотел бы предостеречь вас от повторения той
ошибки, которую сделал я, сев в большегрузную фуру - они движутся на невероятно
медленной скорости, и в течение нескольких часов я был вынужден слушать
музыкальный хит-парад самых ужасных русских поп-групп, хотя это можно вообще
нельзя назвать музыкой.
Я покрыл первых 650 км за 17ч 15 мин. приехав
в Сусуман ровно в полночь. Там мне вышла на встречу милая семья, состоящая из
матери и дочери. Только после моего выхода из грузовика и должных презентаций,
я отдал себе отчет в каком дьявольском месте оказался - вокруг меня серые
здания из цементных блоков, в основном необитаемые, с выбитыми окнами и дверями,
и выросшими внутри деревьями. И всё же, здесь кто-то живет! Добро пожаловать в
Сусуман - место, где «реальность значительно круче воображения!»
\
Следуя за
милой парой, пытаюсь осмотреться и понять, где я оказался. Сусуман в 00:17 ночи
выглядит действительно страшно, как в фильме ужасов. Иду мимо завалов
всевозможного вида мусора, бродячих собак, 40-ка сантиметровой травы, каркасов
брошенных машин, автомобильных покрышек размером в человеческий рост, разбитых цветочных
горшков..
Сусуман - это свалка под открытым небом. Ручьи
здесь - цвета крови, из-за ртути, использовавшейся при отделении золота от
породы. Это одно из самых богатых и в то же время зараженных мест России.
Сусуман - основное место всей золотодобывающей
промышленности России. Когда-то здесь жило около 20.000 человек. Сегодня, если
не считать бродячих собак, зомби с бутылками водки в руке, и рабочих, живущих в
металлических коробках на золотых приисках, здесь проживает всего около 8000
человек, хотя из прогулок по нему складывается ощущение, что людей здесь
намного меньше. В посёлке, где вода стоит 3 евро за бутылку, килограмм яблок 8
евро, интернет «летает» со скоростью 3kbit/sec и стоит дороже 50 евро в месяц,
единственный отель городе стоит как в Портофино (дорогой курорт в Италии –
прим. пер.), не понятно зачем присутствуют все три основные телефонные компании
России, ведущие войну за «огромное» количество пользователей «жадных до
современных технологий». Если Магадан я определил как удар в живот, то попав
сюда у меня просто не осталось слов. Вопрос только в том, и об этом действительно
стоит задуматься: «Что заставляет человека жить в таком месте?» Не потому, что
оно мало. Не потому, что оно изолировано. Если бы Сусуман был произведением
искусства, то это была бы «Печаль» (картина Рериха – прим. Пер.). Сусуман
кажется деревней из «Шоу Трумана». Все здесь похоже на спектакль – существуют нотариусы,
адвокаты, инженеры, архитекторы, геодезисты, почтовое отделение, отделение
милиции, банк, но при посещении этих заведений мысль, что здесь можно нормально
работать, кажется чистой демагогией. Полиция даже не наделена компьютером. На
почте стоят компьютеры, которые похожи «commodore 64», если кто-то их еще
помнит. Я посетил рабочую студию архитекторов, инженеров и геодезистов –
столик, пара стульев, бумажные брошюры и несколько растений для фона. Это
больше похоже на тюремную камеру, чем на студию для профессиональных
исследований.
 |
Сусуман, детская площадка
|
Тем не менее, в этом месте я встретил
невероятную семью, которая дала мне почувствовать себя как дома. Хотя я и
прибыл поздно ночью, войдя в дом, я увидел ломившейся от яств стол, достойный
русского гостеприимства.
В течение двух дней мне показывали город, кормили до
отвала, при этом не прося ни копейки, а когда я собирался уходить, то мне даже
хотели дать 1000 рублей, которые я не имел наглости принять.
Оставив Сусуман я отправился в Усть-Неру, до
которой так и не смог добраться в течение дня, хотя расстояние было всего лишь
380 км. В этот раз меня подбросили двое двадцатилетних парней, два брата.
Объясняю им что хочу попасть так же в Кадыкчан – город призрак (в переводе с
эвенского – «долина смерти» - прим. пер.), чтобы сделать пару снимков. К моему
удивлению они сообщают, что там еще кто-то живет. Говорят, что там есть
человек, который отказался оттуда уезжать, хотя там нет ни электричества, ни
газа, ни канализации. Наверное, для русских рожденных здесь, и переживших СССР,
такие удобства много не значат. Ребята едут в Артык, что в 150 км от Кадыкчана,
однако они готовы сделать крюк туда, чтобы познакомить меня с этим человеком. Прибыв
в город, я убедился в том что он достоин своего названия. Съехав с главной
дороги, мы оказались на другой, грунтовой, длинной в 3км, погруженной в густой
туман. Время от времени на обочине дороги я различал каркасы грузовиков, разные
металлические детали, пустые дома, и даже один танк. Туман тем временем
становился все гуще. Продвигались мы со скоростью километров двадцать в час,
постоянно подпрыгивая на колдобинах. На какой-то момент я даже утратил ощущение
реальности, настолько всё казалось сюрреалистичным. Но вскоре, как только мы
пересекли маленький ручей, туман вдруг исчез, и как по мановению волшебной
палочки проявилось все величие этого потерянного ковчега. Передо мной возникли,
построенные в чистом советском стиле многоэтажные казармы, окруженные плотной
растительностью, сделав пейзаж похожим на фото военных лет.
 |
| Кадыкчан, П Проспект Ленина |
 |
| Кадыкчан |
Похоже, я снова попал в прошлое - чуть позже
внутри заброшенной школы я нашёл календарь за 1993 год.. Однако, ребята не
спешат останавливаться, а едут прямо к единственному остававшемуся жителю
города. Я спрашивал себя, кто может быть таким сумасшедшим, чтоб жить в таком
жутком и мрачном месте, что же толкало его на это?
На фоне
всего происходящего у меня возникают смутные сомнения – что, если это всё
подстава!? Что, если они завезли меня сюда, чтобы ограбить!? Поэтому я и держу
при себе нож.. Приезжаем на место, выходим из машины. Нам навстречу выходят
трое. Я определенно напуган! Скручиваю сигарету, чтобы снять напряжение. Они
подходят, мы здороваемся, представляемся, после чего я немного расслабляюсь.
Мне дают знак следовать за ними. Зажигаю сигарету. Невероятно, но я попал на
банкет из чая, хлеба и колбасы! Дом представлял из себя деревянную хижину, с
буржуйкой, углем, столом и тремя кроватями. На стенах - календари с голыми
женщинами, и в дополнение - гигантская фотография Сталина в центре. Воздух был
душный, несвежий с большой концентрацией дыма, запахом угля и масляных ламп.. Я
дышал воздухом, "советским" воздухом!
Внешность человека, сидевшего напротив меня
прекрасно соответствовала мрачной обстановке комнаты, освещённой тусклым светом
из небольшого окошка, покрытого толстым слоем угольной пыли. Пятеро уселись и
начали спокойно обсуждать свои дела, не обращая внимания на то, что я делаю. Набравшись
смелости спрашиваю, можно ли сделать пару снимков. Ответ получаю положительный.
Затем они продолжают разговор. Более внимательно рассматриваю хозяина – я бы
сказал, скромный человек, лет шестидесяти, может меньше. Высокий и худой, глаза
серо-зеленые, лицо покрыто морщинами, нанесёнными временем, темная кожа цвета кофе
с молоком, усы и борода выглядят довольно ухоженно, камуфляжная рубашка и
штаны. Курит сигарету за сигаретой. Редкие улыбки в мою сторону. Смотрю на часы.
Уже два, а я еще должен осмотреть город и отправится в Усть-Неру. Однако, я не
могу просто попрощаться и уйти, это было бы неуважительно. Придётся их ждать. Ещё
полчаса сижу молча, чувствуя себя несколько глупо. Наконец Сергей, так его
звали, задает мне первый вопрос..
Так началось мое десятиминутное интервью у
этого "живого музея", который не покинул город даже когда
правительство намеренно отрезало газ, свет и питьевую воду. Он выживает с
помощью угля и генератора. У него нет уборной и он говорит, что шестидесятиградусные
морозы зимой являются хорошим стимулом для сдерживания естественных
потребностей. С удивлением понимаю, что это не классический отшельник, который
принял изоляцию от общества как смысл жизни. У него есть семья, дети, которые
живут в большом городе за тысячи километров от него. Я не осмелился спросить
его в каких он с ними отношениях, почему он здесь, а не там, мне достаточно
того, что я услышал. Ещё он сказал мне, что 40 лет работал на добыче угля,
когда в этом городе проживало 80 000 человек, и что сейчас живёт на пенсию в
500 евро.
Я бы сказал, что это довольно приличная цифра, если сравнивать с
Италией, но даже в районе Зен, в Палермо (один из беднейших кварталов в Италии
– прим. пер. http://en.wikipedia.org/wiki/ZEN_(Palermo)) люди не живут в таких условиях.
Обнаруживаю для себя, что русским нравится
говорить о деньгах, и при этом они не стесняются говорить сколько зарабатывают.
Задаю вопрос, как ему удается жить в таких условиях в зимний период? Он смотрит
на меня смеясь и говорит: «Нормально!».. Ничего особенного – объясняет, -
буржуйка работает 24 часа в сутки 8 месяцев в году. Спрашиваю его - как ему жилось
во время коммунизма? Вздыхает и отвечает на мой вопрос банальным - «Очень
хорошо».
Два брата предлагают подбросить меня до Артыка
и говорят мне, что они готовы подождать меня около часа, если я хочу осмотреть
город. С радостью я соглашаюсь. Прогулка по этому городу – прямое путешествие в
прошлое. Жара дополняет выразительную тишину, изредка прерываемую лаем собак. Борюсь
с оводами и комарами огромных размеров среди руин советской архитектуры и дорог,
которые постепенно уступают место деревьям. Город-призрак - одно из самых
впечатляющих и запоминающихся зрелищ которое я когда либо видел в своей жизни..
 |
17:00 Небо Артыка
|
В 18.30 добираемся до Артыка. Ребята говорят
мне, что если мне не удастся поймать машину в Усть-Неру я смогу им позвонить и
они приютят меня. Артык – посёлок примерно в 800 жителей - возвращение во
времени примерно на 30 лет назад. Нет ни банков, ни телефона, ни интернета.
Есть только один телефон-автомат. Артык напоминает фотографии, получаемые с
Луны. Зона, постоянно окутана густой дымкой, которая обволакивает всё и делает солнце
красным шаром, на который легко смотреть невооруженным глазом. Всё закутано в
плащ из чёрной пыли, производимый угольными фабриками. Здесь всё черным-черно -
растения, дороги, дома и даже люди. Неба в Артыке не видно.
Мрачное место,
которое напомнило мне фильм «От заката до рассвета». Бессловесная тишина,
которая окрашивает каждую вещь в черный цвет. На дороге 10-ти сантиметровый
слой чёрной пыли. Мне советуют не заходить в лес из-за голодных медведей..
Один-два прохожих, пару велосипедистов и
десяток машин - вот все что я увидел в Артыке за три часа. Один страшный и пьяный
мужик позвал меня к себе домой. Я отказался. Тогда он вошел в дом и вышел с
пистолетом. Не знаю какие у него были намерения, но я взял свой рюкзак и убежал
в кусты. К чёрту медведей! Пунцовое солнце, кажется, предвещает ночь крови,
вампиров и зомби, а я здесь один в 15000 км от дома, сижу у дороги и жду, чтобы
кто-нибудь увез меня из этого кошмарного места.
Около 22.30 одна старуха дала мне знак
приблизиться. Я подхожу к ней. Она приглашает меня к себе на работу. На самом
деле она уже на пенсии, но поскольку ей нечего делать, она проводит время там.
Это коморка, откуда она управляет тем самым телефоном-автоматом. Там есть
телевизор и диван. Предлагает позвонить двум братьям, но никто не отвечает. Не
особо беспокоясь, она дает мне понять, что я могу остаться. Пора снять рюкзак и
вымыть руки. Она ушла в сад нарвать для меня огурцов и помидоров - полностью
натуральные, но учитывая «чистейший» воздух, которым дышится в этих местах,
нужно иметь мужество, чтобы есть их. Она принесла мне хлеб и китайский суп, в
который нужно только добавить горячей воды и оп-ля!!! Сажусь ужинать
обслуженный и всячески облагодетельствованный бабулей шестидесяти лет, которая
выглядит по меньшей мере на девяносто. Изрезанное глубокими морщинами лицо,
грубые руки, глаза цвета серого льда, зубов - с десяток, не больше. Завязался
тридцатиминутный разговор, который перешёл в настоящее интервью, пожалуй самое
искреннее и настоящее в моей жизни.
Артык стал для меня поворотным моментом. В
Артыке я чуть было не сдался и не повернул назад. Я был исчерпан, больше
психологически, чем физически. Меня всё начало раздражать - еда, которую мне
предлагали, поездки на попутках.. Мне с трудом удавалось ослабить напряжение
скручивая папиросу за папиросой. «Это – не жизнь!» - говорил я себе. В Артыке
случилось что-то, что я не могу объяснить, здесь произошло моё психологическое
падение на самое дно, здесь я дошёл самой низшей точки моего путешествия, ниже
которой – ад, но затем, понемногу, моя паранойя начала испаряться. И все
благодаря этой старушке! Пока я с ней общался и слушал её речь, пока она
рассказывала мне о Советском Союзе, мой дух поднимался всё выше по лестнице, не
понимая как это у него получается. Я ощутил полное отсутствие страха и
предрассудков, что сделало меня невозмутимым и, в то же время ошеломило
меня.. Жизнь, проведённая в посёлке в
исторический период, когда никто не знал ничего, что происходит вне
собственного жизненного пространства, тот факт, что я представлял для нее
первого иностранца, с которым она говорила, всё это было завораживающим. В тот
момент не было ни личностной, ни социальной, ни культурной разницы. Мы
представляли из себя двух людей, и не имело никакого значения, что я был
иностранцем из будущего. Когда я спросил, есть ли у неё интернет, она
посмотрела на меня прищурившись, как бы пытаясь понять, потом очертила в
воздухе прямоугольник, как бы изображая экран, и спрашивая - это ли? Нет, этого
нет. По многим причинам время в Арыке остановилось тридцать лет назад, а эта
шестидесятилетняя женщина, не зная другого языка, кроме русского, не испытывая
никакого страха, позаботилась о том, чтоб привести меня к себе в дом, накормить
и дать мне все удобства. Я спал в ее кровати, а она на матрасе из джута,
грязного, как земля этого призрачного места, которому она принадлежала..
В восемь утра она меня будит и говорит, что
нашла мне машину в Усть-Неру, а так же предлагает 1000 рублей, которые я,
естественно, отверг. Тогда она пишет свой адрес и просит отправить ей открытку
из Италии. Её звали Валентина, и для меня она оказалась ещё одним примером
«человека-музея», хранящего в себе частицу ушедшей эпохи. Валентина оказалась
для меня самым ярким образцом того, какой была «школа жизни» СССР, и я буду по
гроб жизни благодарен ей, что увидел эту сторону мира, неизвестную для многих
людей.
Я приехал в Усть-Неру примерно через два часа,
оставив позади первый участок Колымы длиной 1012 км. Усть-Нера – довольно
мрачное место, расположенное в узкой долине, окруженной бесконечными горными
грядами и красивой нетронутой природой. Дома построены на сваях, а трубопроводы
идут по воздуху вместо того, чтобы быть под землей - так они защищены от вечной
мерзлоты.
Складывается ощущение, что ходишь по
космическому кораблю, прогуливаясь в центе города, хотя центра то толком и нет.
Есть 400-метровая улица, вокруг которой и идёт вся жизнь. Есть китайский
ресторанчик с не очень китайскими ценами – 14 евро тарелка спагетти, 22 евро за
тарелочку блинчиков с начинкой.
Все улицы пересечены гигантскими трубами в
основном черного цвета. Тут все черное, наверное потому, что название города
происходит от названия реки Нерюнги (нера по-итальянски чёрная – прим. пер. ).
Усть-Нера - тихий городок в 15000 жителей, где пиво в пабе может стоить 12 евро
потому, что здесь, как и в Сусумане коэффициент надбавки по зарплате равен 8. Это
означает, что если вы зарабатываете 200 евро в месяц, то получаете 1600.
Семья, предоставившая мне кров, состояла из
бабушки и дедушки, двух детей, и мамы с папой. Дом, хотя и небольшой, вполне
современных стандартов и мерок, к которым я привык. Ей 32, а ему 24. Она работает
преподавателем английского языка (единственным в городе), а он - водителем
цистерны, которая поливает улицы водой, очищая их от чёрной токсичной пыли. Я
должен был остаться только на одну ночь, а закончилось тем, что прожил у них
четыре дня, потому что они не хотели чтобы я уезжал. Мне пришлось подчиниться
священным законам водки. Трое мужчин на два литра водки. Сказать нет -
невозможно. Из строя выходил первым, пьяным в стельку. Мы приготовили пиццу - довольно
неплохую, учитывая тот факт, что не удалось найти моцареллы и базилика.
На следующий день мы поехали на машине в горы.
Не смотря на присутствие двух маленьких детей, водку мы дома не оставили. В
течении всех четырёх дней я должен был починятся следующему правилу: три
стопарика водки перед едой, по одному в минуту, а потом можно было есть. Это
был суп, пицца, или какое-то другое блюдо, не важно – главное, чтобы рюмки
постоянно опрокидывались. Никакие возражения не принимаются!
В последний день меня взяли с собой в русскую
баню. Действительно здорово! Сорокаминутная порка задницы и спины при
температуре 90 градусов, а затем - прыжок в восьмиградусную реку! :-0 Естественно,
не без изрядного количества алкоголя, как будто мы мало выпили за последние три
дня. К счастью, я смог убедить их сделать выбор в пользу скромного пива.
 |
Ледяное пиво после часа хлестания веником при температуре 90
градусов
|
В Усть-Нере можно быть случайно остановленными
полицией, но не для проверки документов, а для того чтобы они могли сделать пару
снимков с тобой. Или же зайти в продуктовую лавку, и только сказав слово «Italiano»,
быть приглашенным продавщицей выпить кофе на заднем дворике. Так же, быть
остановленным пацаном на улице, который приглашает тебя к себе, а потом оказывается
что это сиротский приют, и ты проводишь весь день за питьем кофе и разговорами
с социальными работниками детдома. В Усть-Нера так же может случится, что к
тебе пойдут и предложат покурить марихуану, или найти её для вас, и ты с
улыбкой и сожалением должен объяснять, что куришь мелко нарезанные листья
тимьяна, и что у тебя нет намерения курить дурь, после чего видеть в их глазах
скорбь, но не потому что не куришь дурь, а потому что просто отказался покурить
с ними. Может случится зайти в автобус и не заплатить за проезд только потому,
что ты итальянец, и все знают итальянскую сборную, и никто не болел за Испанию.
Помню, уезжая из Магадана думал, что для развязки разговора лучше было бы
представляться Испанцем, так как Испания недавно выиграла чемпионат Европы. Но
уже через 500 км стало ясно, что в этих краях итальянцы выигрывают у испанцев со
счётом 10 : 1.
Как-то, во время прогулок по улице с хозяйкой
квартиры, в которой я остановился, нам случилось пару раз повстречать её
28-летнюю подругу. При первой встрече она ограничилась приветствием в виде
лёгкого взмаха руки в мою сторону, так как ещё не знала кто я. Зато во второй
раз, когда она уже была в курсе - это был горячий двойной поцелуй в щёки с
подпрыгиванием на 10 см!
Я
думаю, что если любой итальянец, попавший в эти края скажет, что ему нужен
белый конь – ему его найдут! Ну, или по крайней мере, что-то похожее. Когда я
покидал Усть-Неру, мне организовали машину до Томтора (390 км), естественно, я
не заплатил ни копейки
